Apakah desainer Richard Quinn adalah wajah mode baru?

Apakah desainer Richard Quinn adalah wajah mode baru?


“Fashion adalah barometer yang sangat bagus tentang apa yang sedang terjadi di dunia,” kata Whitfield. “Dan fashion adalah representasi dari identitas jadi dalam konteks itu, [Quinn’s] pekerjaan menginterogasi identitas Inggris dengan cara yang seperti itu [what] desainer Inggris lainnya telah melakukannya; [Vivienne] Westwood dan [Lee] McQueen adalah yang paling jelas. Mereka menginterogasi kebangsaan dan kebangsawanan dan subkultur seperti kancah klub Inggris … “

Desainer Richard Quinn berharap warga Melburnian melihat kerajinan di balik pameran Triennial-nya. Kredit:Richard Quinn

Quinn memilih ikon Limey-est of Limey sebagai titik awal untuk penjelajahannya sendiri; Penjaja pasar jalanan yang ikonis dan ironis di London, yang disebut sebagai “raja dan ratu mutiara” yang memalsukan bangsawan dan mode kelas atas dengan jaket khusus dan topi mewah mereka, semuanya bersulam tebal dan dihiasi ribuan kancing sederhana. “Kami menginginkan simbolisme raja dan ratu mutiara Bermondsey,” kata Quinn dari studionya di London. “Tapi kami ingin itu diangkat menjadi bagian yang hampir berlapis baja, seperti patung berjalan.”

Efek ratu mutiara yang diperkuat dan berlapis kain sepenuhnya cocok dengan tren mode era COVID hingga pakaian seperti karapas. Ini juga merupakan kemunduran estetika ke patung wanita mendiang seniman Amerika Paul Harris yang mengejutkan yang tertanam di kursi santai empuk. Menurut Quinn, mereka telah memikirkannya, terus menerus, selama lima tahun sejak dia lulus dari perguruan tinggi legendaris Central Saint Martins di London dengan gelar Master of Fashion.

Quinn sekarang terkenal karena menggunakan motif bunga seperti kain pelapis ke tingkat yang sangat mencolok, sering kali berputar-putar dalam palet warna yang dramatis secara opera. Mereka adalah bagian dari perlawanannya, siluet animasi yang begitu banyak sehingga mereka hampir menelan seorang wanita utuh, atau ruch dan schloop itu dengan erat di sekitar sini, lalu membusungkan secara berlebihan ke dalam tonjolan semangka dan lollypop di sana.

Seorang model mengenakan Richard Quinn selama London Fashion Week Februari 2018.

Seorang model mengenakan Richard Quinn selama London Fashion Week Februari 2018.Kredit:Getty Images

“Estetisnya selalu sangat indah, baik itu manik-manik tebal dan sulaman yang mendorong tradisi couture atau cetakan tekstil yang sangat jenuh, visual yang berlebihan, tetapi dengan permainan antara permukaan dan struktur ini, jenis cahaya tertentu yang masih sangat kaya dekorasi, ”kata Whitfield.

Ratu Trienial Quinn muncul dari genre yang sama namun juga duduk sedikit serba salah dengan kilau mutiara mono-tonal dan konotasi kerajaan. Ini adalah penyimpangan dari oeuvre berwarna cerah yang dia bangun dalam lima tahun yang singkat, tetapi, kata Whitfield, tidak lama lagi. “Kami memilih bagian ini [for the NGV’s permanent fashion and textiles collection] lebih dari karya yang diharapkan atau khas karena meskipun dia telah menunjukkan koleksi sejak 2016, dia memperkenalkan ini sebagai [new] awal, House of Quinn, hampir seperti permainan konsep garis keturunan kerajaan, garis keturunan rumah mode dan warisan masa depannya sendiri … “

Karya itu dihiasi dengan simbol-simbol termasuk “God Save the Quinn” yang tidak kentara, disulam dengan rumit mesin ke dalam roknya yang bergelombang. “Yah, itu jelas,” kata Quinn sambil tertawa, “karena aku memenangkan penghargaan itu dari Ratu.”

Ratu Elizabeth II memberi Richard Quinn penghargaan Ratu Elizabeth II perdana untuk British Design selama London Fashion Week pada 2018.

Ratu Elizabeth II memberi Richard Quinn penghargaan Ratu Elizabeth II perdana untuk British Design selama London Fashion Week pada 2018.Kredit:Getty Images

Itu adalah kejutan besar bagi pria muda sederhana, anak bungsu dari lima bersaudara yang dibesarkan di London Tenggara yang multikultural, ketika Yang Mulia sendiri muncul untuk memberikannya Penghargaan Ratu Elizabeth II untuk Desain Inggris pada pertunjukannya di London Fashion Week di 2018. Dia bahkan belum pernah ke pekan mode sebelumnya, tetapi menyelinap ke barisan depan di samping American Mode legenda Anna Wintour, kemudian melakukan penghargaan setelah model terakhir Quinn pergi. Begitu aneh dan menakjubkan saat itu, ketenaran Quinn sebagai pemaku kenakalan, secara alami, meledak.

Amal Clooney mengenakan Richard Quinn di Met gala 2018.

Amal Clooney mengenakan Richard Quinn di Met gala 2018. Kredit:Getty Images

Seorang model mengenakan pakaian Richard Quinn yang kemudian dikenakan oleh Cardi B.

Seorang model mengenakan pakaian Richard Quinn yang kemudian dikenakan oleh Cardi B. Kredit:Getty Images

Sejak itu, desainer berusia 30 tahun ini dinyatakan jenius oleh merek ikonik Italia, Moncler. Bukan prestasi kecil. Dia berpakaian selebriti yang memicu roket sosial seperti Dua Lipa dan Amal Clooney dan dia menonton, terkesima (“Saya tidak tahu; lalu ponsel saya MATI …!”) Sebagai rapper mega-star Cardi B (pengikut Instagram: 81,4 juta) masuk ke dalam Paris Fashion Week tahun lalu dalam balutan kain pelapis Quinn yang bermekaran bunga dengan masker wajah, kaus kaki berbunga-bunga, dan tumit bawaan.

Pujian Quinn, terutama di antara generasi pengganggu, menurut Whitfield, adalah simbol dan, semoga saja, pertanda mode masa depan. “Semua orang tahu fashion tidak bisa berjalan seperti dulu,” katanya. “Kita semua tahu ini saatnya untuk perubahan. Ini sudah terjadi di sini dengan karya Australian Fashion Council. Tapi perwakilan Quinn dari beberapa energi luar biasa yang keluar dari London dari desainer muda yang baru muncul yang sudah melakukan berbagai hal dengan cara mereka, memutuskan bagaimana sesuatu harus dirancang, dibuat, dijual, dipasarkan, dikonsumsi … Mereka tidak tertarik pada batu loncatan yang biasa untuk memimpin jurusan [fashion] rumah di Paris, mereka mengontrol praktik mereka sendiri, mengukir jalan mereka sendiri, mengubah sistem mode. “

Seorang model tampil di peragaan busana Richard Quinn Ready to Wear Spring / Summer 2019.

Seorang model tampil di peragaan busana Richard Quinn Ready to Wear Spring / Summer 2019.Kredit:Getty Images

Dan mereka selalu pasrah untuk tetap kecil. Di studionya di Peckham, dia mencari cara baru untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, etis, dan tanpa limbah ke dalam koleksinya. Dia memesan di London untuk menghindari emisi karbon yang dihasilkan dari angkutan dan persediaan berlebih. Dia mengubah model bisnis mode yang secara tradisional tertutup dan terus terang, kejam menjadi model yang transparan, kolaboratif, dan menawarkan bimbingan desainer baru serta akses gratis ke pabrik cetak digital mutakhir miliknya.

Dia luar biasa tapi, tidak unik, kata Whitfield. Lebih banyak pemain baru bergabung dengannya setiap musim. Namun, Quinn mengangkangi konsep tradisional dan revolusioner dengan caranya sendiri yang unik.

“Dia melihat semua titik referensi itu [moral production, identity], melalui lensa keahlian murni, mendorong ke dalam couture, mengerjakan kerajinan tangan yang memakan waktu itu ke dalam teknik pemotongan inovatif … dia inventif dan inovatif tetapi dia juga menghormati sejarah couture. “

Mengenai tamasya Melbourne-nya, Quinn berkata tentang ratu Triennial: “Saya harap orang-orang akan melihat kerajinannya, konstruksinya, semua elemen menakjubkan dari karya itu. Sulaman misalnya; ini terlihat cukup mudah tetapi, ini lebih dari yang Anda pikirkan. ”

Juga di luar sana di Triennial

Fecal Matter, Meong, Agustus 2018.

Fecal Matter, Meong, Agustus 2018. Kredit:Feses

Fecal Matter, Kanada (rumah mode) Steven Bhaskaran dan Hannah Dalton, Sepatu tumit kulit, 2020.

Fecal Matter, Kanada (rumah mode) Steven Bhaskaran dan Hannah Dalton, Sepatu tumit kulit, 2020.Kredit:Feses

Steven Raj Bhaskaran dari Kanada dan Sarah Rose Dalton dari merek Montreal Feses berkolaborasi dengan artis Sarah Sitkin pada “Sepatu Tumit Kulit” mereka, sepatu bertanduk daging-dan-tulang dan alas kaki untuk hari di mana “identitas pasca-manusia” adalah hal yang populer dalam mode. Para seniman memakai desain mereka di depan umum untuk mengundang komentar merendahkan yang pada gilirannya memicu percakapan seputar ras, identitas gender dan impian “estetika pasca-manusia” bebas kefanatikan.

Desainer Jepang Tomo Koizumi mengacak-acak 200 meter kain tulle poliester menjadi gaun pelangi mengepul yang menurut Danielle Whitfield tidak hanya “diam-diam politis” dalam ranah identitas LGBTQI dan praktik mode berkelanjutan, tetapi menggemakan masa kecilnya di ruang pemakaman Jepang.

Tampilan pemasangan Tampilan 27 Tomo Koizumi, atas dan rok, dirancang 2019. © Tomo Koizumi

Tampilan pemasangan Tampilan 27 Tomo Koizumi, atas dan rok, dirancang 2019. © Tomo Koizumi Kredit:Sean Fennessy

NGV Triennial berlangsung hingga 18 April, gratis.

Memuat

Paling Banyak Dilihat dalam Gaya Hidup

Memuat

Di Buat dan Disajikan Oleh : Data SDY